Foto + Video + Film
DET ER NÆSTE DAG. Nattsduften med sin jordiske fugtighed hænger stadig fast i den friske luft. Naturens stilhed brydes af en marsvines kakke. Hans opkald er musik for mine ører, da det indebærer en ny dag. Snart vil den afrikanske sol komme op, og dens brændende varme trækker al fugtighed fra landet. Disse øjeblikke inden daggry er dyrebare.
Roen knuses af en stemme fyldt med styrke og tilstedeværelse. Marshønen bliver tavs af respekt. Det er den umiskendelige lave, insisterende brøl fra en mandlig løve. Jeg havde set ham tidligere på dagen sammen med hans bror, patruljerer den store vidde, der er hans domæne. Han ringer til resten af sin familie i håb om at få et svar blandt klitterne.
To ørkeneløver strejfer rundt i Hoanib-floddalen, Skeleton Coast
En namibisk ven fortalte mig,”Når Afrika først er i dit blod, vil du altid vende tilbage.” Ligesom disse to løver, der til trods for at være herrer over et stort terræn, altid vil gå de samme stier.
Ørken tilpassede løver overlever i en af Namibias mest afsides beliggende og uvæsentlige regioner - Skeleton Coast. Mad og vand er knappe, hvilket tvinger dem til at strejfe enorme afstande. De undgår naturligvis menneskelig kontakt, men fra tid til anden driver sult dem til at søge landmænds husdyr. Desværre er konsekvenserne ikke altid gunstige for løverne.
De løver, jeg så, er omtalt i en dokumentar med titlen “Vanishing Kings”, der kronikerer situationen med en bestemt stolthed kaldet de fem musketerer. Med filmens hjælp og gennem et dedikeret sporings- og kraveprogram håber konservationsfolk at sikre fremtiden for disse truede dyr.
En ørken tilpasset elefant i Hoanib-floddalen
Jeg har set elefanter gøre tricks som dette i cirkuset. Alligevel er Namibias ørkenelefant en mester i tilpasning. Bor i nogle af de tørreste områder på planeten og har forfinet sin smag for den vegetation, der trives her - hovedsageligt i flodbedene. Ana eller anaboom, træer er ikke kun næringsrige. Deres frugter viser sig at være uimodståelige snacks værd at hver fysisk indsats. Og den perfekte grund til at posere til et foto.
En ung tyregiraff i Hoanib-floddalen
Som med de fleste af Namibias dyr har giraffen også tilpasset landets tørre, sandede regioner. I Hoanib-floddalen giver rigelige akacia- og anatræer dog mere end nok næring til denne lille tyr. Hans mor var allerede forsvundet bag klitten. Han vidste, at vi overvågede ham, men alligevel langsomt gik op og over bakken - endda stoppede for at sige farvel og posere for et dejligt skud.
En sortrygget sjakal ser efter mad langs skelettekysten
Sortryggede sjakaler er navngivet efter den mørke sadel på tværs af ryggen. De er Afrikas skurfangere, men spiser dog også planter og jager efter frisk kød i form af mindre dyr. Langs Namibias skelettkyst har en lille befolkning tilpasset sig miljøet ved at bytte på babysæler. Denne ensomme mand arbejdede sig langs stranden til en stor cape pels seglkoloni, da jeg opdagede ham mellem stenene.
En ensom oryx blandt græsserne i Kaokoveld
Nogle af mine bedste øjeblikke i Namibia blev brugt på at udforske fjernbetjeningsregioner med bare et telt på biltaket. Dette er efter min mening den bedste måde at opleve uberørt natur på. Oryx som denne føler sig ikke truet af hensynsfuld, respektfuld "spilvisning". Det er denne balance mellem menneske og dyr interaktion, der giver os mulighed for at eksistere sammen. Og det er denne sameksistens, der gør Namibia så unik.
Klip-floddalen set fra Damaralands Grootberg-plateau
Klip River-dalen i Damaraland er et af mine yndlingssteder i Namibia. Set fra Grootberg Lodge på toppen af et plateau og bedst nydes ved solopgang og solnedgang, er denne dal det perfekte ægteskab med uendelig himmel og fantastisk landskab. Det er hjem til rigeligt dyreliv og unikt, fordi der ikke er fysiske grænser. Ørken elefant, giraff, bjergsebra, kudu, springbok, løve, leopard, gepard… Alle strejfer fri som dyr i Afrika gjorde, før de blev stoppet af hegn og veje.
En sjælden sort næsehorn i Damaraland
At stå op kl. 4 føles måske ikke som en ferie. Men når prisen er at se en sjælden sort næsehorn, er det værd at gøre det. Namibias antal af næsehorn næsehorn forbliver ikke oplyst for at beskytte dem mod krybskytter. Neshornhorn er en værdsat vare, især i Asien, og priserne på sorte markeder kan nå 100.000 $ pr. Kg. Nogle hytter arbejder med lokale bevaringsprogrammer, som Save the Rhino, og giver gæsterne mulighed for at følge næsehorn til fods. Dyrene mikro-flis for sikkerhed og spores ved hjælp af telemetri. Dette giver gæster som mig mulighed for at se dem fra en sund afstand, mens de ser på potentielle træer for at klatre, hvis de beslutter at oplade.
Uendelig vej og himmel i Damaraland
Namibia er et stort land, og for fuldt ud at sætte pris på alle 825.000 kvadratkilometer, du har brug for at køre - meget. Vejene følger en streng sammensætningskode afhængigt af deres betydning. Primære veje er asfalterede, sekundære veje indeholder grus, og tertiære veje er snavs (og ofte tilbøjelige til virkelig irriterende korrugering). Alt efter det er et vagt indrykk i græsset og nogens gæt! Jeg forstår aldrig, hvorfor folk har travlt, når de har landskaber som dette at nyde.
En lille besætning af Hartmanns bjergsebra i Damaraland
Namibias Hartmanns bjergsebra er et af mine yndlingsdyr at se og fotografere. Deres sort / hvide mønstre skiller sig ud fra det stenede terræn, hvilket giver en skarp kontrast. Alligevel klarer de stadig at smelte i baggrunden, når de flyver, hvilket kun efterlader en støvsky. Denne zebra er klassificeret som en truet art på grund af over-jagt, men synes alligevel at trives i visse områder takket være bevarelsesbestræbelser.
Zebra og rød hartebeest deler vand ved en af Etosha Nationalpark's vandhuller
Et af højdepunkterne ved enhver Namibia-tur er et besøg i Etosha National Park. Etosha, der er halvdelen af størrelsen af Schweiz, er en af de største dyrelivshunde på jorden. Interferens med dyr er strengt forbudt, og dette er en af hovedårsagerne til, at denne park virkelig fungerer som en vildtoplevelse. Naturens cyklus er uafbrudt. Og vandhullerne er, hvor handlingen er, for i et tørt land som Namibia betyder vand liv.
Et forstenet kamel-tornetræ i Dead Vlei, Sossusvlei
”Kør din fod i sandet. Dette komprimerer jorden og hjælper dig med at bevæge dig. Ellers glider du to skridt tilbage for hvert enkelt skridt, der er taget!”Min guide udtrykte disse visdomsord i begyndelsen af vores vandring op” Big Daddy”i Namibias Sossusvlei. Hjem til nogle af de højeste sandklitter på jorden, er Sossusvlei en fotograf drøm. Ikoniske skud inkluderer de forstenede kamel-tornetræer på Deadvlei, hvor deres kufferter er silhuet mod blå himmel, rød klit og hvid, saltpanjord. Næsten 1000 år gamle har disse træer overlevet nedbrydning på grund af det tørre klima. Den bedste del af denne særlige vandring er vejen ned, en 45-graders hældning af skiftende sand. Jeg foreslår, at du tager det på en kørsel og tilføjer et somersault, når hastigheden bliver bedre af balance …
Luftfoto af skelettkysten
En af de bedste måder at opleve Namibias skarpe skønhed er fra luften. Naturskønne flyvninger opererer i hele landet, og flyvepladser langs skelettekysten anbefales stærkt. Tørre, varme klitter ruller ud i det kolde Atlanterhav. Jorden møder vand i en af naturens hårdeste kontraster. Billeder som dette viser mig kraften i landskabet og fremhæver den enorme tomhed, der trækker mig til dette land.
Et selskabeligt væver reden i Namib-Naukluft National Park
”Det er et underligt formet træ. Nej, vent, det er et dyr i et træ. Nej, vent, det er… Hvad er det?”Dette var min reaktion, første gang jeg stødte på en social væverhest. Disse reder består af græs med adskillige ind- og udgangshuller og kan rumme væverkolonier, der er nummereret i hundreder. De mange huller er en del af et sikkerhedssystem mod slanger. Hvis en slange formår at komme ind, har fugle indeni flere flugtveje. Den bedste måde at tilbringe en eftermiddags siesta er at ligge under reden og vente på, at et lille fuglhoved kaster sig ud. Desværre er menneskelige reflekser aldrig hurtige nok til at fange skuddet!
Kolmanskops huse er en del af den omgivende ørken
Kolmanskops”spøgelsesby” er et beskyttet historisk sted og en skarp påmindelse om, hvordan tyske bosættere tilpassede sig fremmede forhold. Kolmanskop blev grundlagt af diamantgruvearbejdere i de tidlige 1900'ere, nåede sit højdepunkt i 1920'erne og blev forladt, da diamantpriserne styrtede ned. Bygninger, der var vidne til formuer, der blev fundet og mistet, synker langsomt i sandet. Jeg fik en særlig tilladelse og besøgte lige efter solopgang. Det var uhyggeligt at vandre gennem tomme huse, hvis vinduer kiggede på en stor vidde af intethed. Det fik mig til at indse, hvad disse mennesker var i deres søgen efter et andet liv.
