Studenterarbejde
1. Blænde
Når vi får en linse, der giver mulighed for lav blændeåbning, bliver vi virkelig begejstrede for at skabe alt det lækre bokeh og slør i baggrunden uden fokus, isolere vores motiver og føle en øget kreativitetsfølelse. Imidlertid lever mange af os i denne situation omkring f / 2.8 (eller endda f / 1.4) og spekulerer derefter på, hvorfor billederne ikke er superskarpe. Dette skyldes, at dybdeskarpheden er for smal, og du nemt kan gå glip af dit fokusmærke - hvis du f.eks. Tager et portræt, og hvis du fokuserer forkert på øjnene, får du muligvis en næse- eller øreskarp i stedet. Hvis dette sker meget for dig, men du stadig ønsker noget baggrundssløring, kan du prøve at arbejde på f / 4 eller f / 5.6 for at få mere af dit motiv i fokus. Baggrunden forbliver muligvis sløret, men lidt mindre (dette afhænger af, hvor meget zoom du bruger, blandt et par andre faktorer). Uanset hvad, bør dit motiv bevare mere generel skarphed og virkelig pop fra resten af scenen. Hvis du skyder et landskab, skal du gøre hvad du kan for at være omkring f / 8 op til f / 13 eller endda f / 22, med f / 11 som en førsteklasses blænde på mange linser for optimal skarphed foran-til-ryg (billedet er skarpt fra forgrunden helt tilbage til baggrunden), kontrast og overordnet "pop."
Mountain ged, Olympic National Park, Washington
1/400 sek., F / 4, ISO 160, 24-135mm linse ved 70 mm
Håndholdt, billedstabilisering
Klatrer på overhængende klippe ansigt, Banff, Alberta
1/80 sek, f / 5, ISO 100, 24-105 mm linse ved 105 mm
Håndholdt, billedstabilisering, kamera afstivet på knæene i siddende position, fyldflash
2. Lukkerhastighed
En generel tommelfingerregel til at begynde med, når du optager specifikt håndholdt (ingen stativ) er at bruge en lukkerhastighed, der er det inverse af din objektivs brændvidde. Når du optager med et 200 mm objektiv, skal du f.eks. Bruge en lukkerhastighed på 1/200 sekund eller hurtigere, mindst til et skarpere skud. Dette kaldes “1 / mm-reglen”, og forklarer, hvorfor du kan optage en vidvinkellinsse med en meget langsommere lukkerhastighed end et teleobjektiv og stadig få skarpe fotos. Når du tilføjer linsen til linsen, bliver den naturlige (og uundgåelige) bevægelse i vores hænder (og fødder og hele kroppen) mere og mere udtalt, især hvis der med den længde kommer vægt.
Ming-dynastiets stilklukker, Temple of Heaven Park, Beijing, Kina
1/30 sek., F / 4, ISO 100, 24-105mm linse ved 24mm
Håndholdt, på knæ, albuer afstivet i sider, billedstabilisering
Hovedhovedet tulipanhoved, der ligger i mudret vand, Skagit Valley gård, Washington
1/200 sek, f / 5, 6, ISO 800, 70-200 mm objektiv ved 200 mm
Håndholdt, billedstabilisering
3. Styr dit fokus
For bedre kontrol over din fokusering skal du muligvis ændre dit kameras fokuseringstilstand for kun at bruge et fokuseringspunkt. Dette giver dig mulighed for at vælge nøjagtigt, hvor du vil have hovedfokuspunktet til at falde i rammen. Uden at gøre dette, kan du virkelig ikke kontrollere, hvad dit kamera fokuserer på - det er stort set bare at gætte.
Når du f.eks. Tager et portræt, skal du sørge for at fokusere på øjnene - især ved brede åbninger. Nogle gange kan disse brede åbninger være så lavt, at du ikke engang kan få begge motivets øjne i fokus, især hvis den ene er længere tilbage end den anden (i en vinkel). Du kan bede dit motiv om at vende direkte mod kameraet, så begge øjne kan være i fokus, men det er ikke altid den mest smigrende position.
Hvis kun det ene øje kan være i fokus, skal du gøre det til det mere dominerende øje, der er tættest på kameraet. Et andet eksempel er landskaber, du vil fokusere på noget i din forgrund, ved en høj blænde, og sende fokus fra dette punkt helt tilbage på rammen. At fokusere på de smukke bjerge langt væk vil ikke gøre for mange favoriserer for alt foran dem.
Portræt af teenage pige, der læner sig mod mursten, Everett, Washington
1/100 sek., F / 4, ISO 200, 24-105 mm linse ved 67 mm
Håndholdt, billedstabilisering, fyld flashbillede gennem diffusionsparaply
Kowloon gade natten, Kowloon, Hong Kong
1/30 sek., F / 5, ISO 400, 16-35mm linse ved 35 mm
Håndholdt, billedstabilisering
4. Lys
Hvis du laver skarpere billeder ved hjælp af hurtige lukkerhastigheder og smalere åbninger, er det fantastisk! Men det kan betyde, at du blokerer for meget lys. En god måde at håndtere dette på - bortset fra landskaber - er at placere motivet i lys skygge eller lige ved siden af et vindue, der ikke har direkte sollys i. Lys kan derefter reflektere i fra mange retninger for at bade motivet blødt skarpt lys.
For landskaber er en metode at skyde på lysere tidspunkter af dagen (men dette kan føre til barske skygger, så mål mod tidlig morgen eller sent på eftermiddagen). Hvis du skyder på gyldne timer eller morgentimer (solnedgang eller solopgang), kan du måske miste lys hurtigt og dermed være nødt til at afstive, hurtig ild eller bryde et stativ ud, så du kan sænke lukkerhastigheden (lade mere lys ind). Læs videre for hver metode.
Pige i vindueslys
1/400 sek., F / 1, 8, ISO 100, 50 mm linse
Håndholdt, billedstabilisering
Solen stiger over karstbjergene og en mand, der padler bambusflåde ned ad Lijiang-floden, Yangshuo, Guanxi, Kina
1/80 sek., F / 8, ISO 100, 70-200mm linse ved 70 mm
Håndholdt, billedstabilisering, afstivet på brorækværk
5. Afstivning
Hvis du ikke kan udbryde et stativ (enten ikke har du det, eller du ikke har tid), hjælper korrekt afstivning også med at holde dit kamera meget stabilt. Her er nogle forslag: Først skal du stå med fødderne lige og stabil; Vugge din venstre hånd under kamerahuset med fingerspidserne under linsen og læg din højre hånd på siden af kameraet, klar til at skubbe udløserknappen; før begge albuer tæt mod din krop og hold kameraet let op mod dit ansigt. Tag derefter et dybt indånding, lad det komme ud halvvejs, hold det og slap af. Tryk langsomt og let på udløserknappen. Endnu bedre end at stå er at finde noget at læne sig, sidde eller lægge sig imod. Nogle gange vil jeg endda afstive kameraet selv mod et træ, oven på min taske eller jakke eller direkte på jorden.
Rødrev (sort fase), Mount Rainier National Park, Washington
1/200 sek, f / 5, 6, ISO 400, 420 mm linse
Håndholdt, billedstabilisering, kamera hviler på kanten af delvist åbnet bilvindue
Gul tulipan og blå himmel, Skagit Valley gård, Washington
1/100 sek., F / 11, ISO 200, 24-105mm linse ved 24mm
Håndholdt kamera afstivet på jorden, billedstabilisering
6. Hurtig brand
Bortset fra linselængde og langsomme lukkerhastighed, er en anden måde vi introducerer kamerarystelser ved at trykke og slippe udløserknappen - åbenlyst noget kritisk for fotografering. Et af mine yndlingstricks til at få skarpere håndholdte fotos er at indstille mit kamera til kontinuerlig optagelsestilstand og holde udløserknappen nede i en serie på tre eller flere fotos. Ofte vil de midterste eksponeringer være skarpere end de første og sidste skud, fordi din finger står stille på knappen under disse midterste skud, snarere end aktivt at trykke på eller slippe knappen under de første og sidste skud.
7. Stativ
Med mange af mine landskaber, bybilleder eller naturfotos, der er optaget i tidligt om morgenen eller sent om aftenen, og ofte ved hjælp af smalle åbninger til stor dybdeskarphed, kan lukkerhastighederne let køre fra 1/4 til 30 sekunder eller længere. Et stativ bliver derefter vigtigt for skarphed. Jeg kan godt lide at bruge et stativ med et kuglehoved og en hurtigudløserplade, der lader mig hurtigt feste kameraet og indramme scenen. Stativ findes i alle størrelser, inklusive nogle, der falder sammen for lettere at pakke. Vælg en, du nemt kan bære, og øv dig på at sætte den op hjemme, så du er komfortabel med. Selv i pænt lys er et stativ et godt værktøj til at sikre, at dine billeder er absolutt skarpe. Husk - dele af billedet kan være "sløret" eller glat, især optagelse i hele sekunder. Du kunne have folk til at bevæge sig rundt, floder, hav, skyer, biler, alle bevæger sig - men med et stativ, skal dit fokuspunkt stadig forblive pænt og skarpt.
Travertin terrasser, Mammoth Hot Springs, Yellowstone National Park, Wyoming
1/3 sek., F / 22, ISO 100, 24-105mm linse ved 35 mm
Stativ, kabeludløser, spejllåsning
Oneonta Creek, Columbia River Gorge National Scenic Area, Oregon
1, 3 sek., F / 16, ISO 100, 70-200mm linse ved 150 mm
Stativ, kabeludløser, spejllåsning
8. Lukkerudløserkabel eller timer
Selv med dit kamera, der er fast monteret på et stativ, kan du stadig skyde kameraet under eksponering ved at trykke på udløserknappen med din finger (især en lang). Du kan nemt undgå dette ved enten at bruge et udløserkabel eller ved at bruge kameraets indbyggede timer til at udløse skuddet i stedet for din finger. Jeg bruger ofte kameraets to-sekunders timer, men jeg trækker udløserkablet ud, hvis det er vigtigt at timere billedet til et flygtigt øjeblik i scenen.
Påskeliljer, der blomstrer på Skagit Valley gård, Washington
1/8 sek., F / 18, ISO 100, 17 mm tilt-shift-objektiv
Stativ, kabeludløser, spejllåsning
Point Wilson Fyrtårn og Mount Baker, Port Townsend, Washington
1/15 sek., F / 8, ISO 100, 70-200mm linse ved 200 mm
Stativ, 2 sekunders timer, spejllåsning
9. Spejlslap
Hvis du ejer en spejlreflekskamera, er det første, dit SLR-kamera gør, når du har trykket på udløserknappen, at søge spejlet drejes op og ud af skodderens måde. Den klikstøj, du hører, når du trykker på udløseren, er spejlet, der smækker op mod søgesøgeren. Denne bevægelse får kameraet til at vibrere lidt, hvilket kan forårsage sløret billede ved langsom eller lang lukkerhastighed. Dette bemærkes især, når du bruger et langt teleobjektiv, som en 200 mm, som forstørrer enhver kamerabevegelse. Kontroller, om dit kamera har en "spejllås" -funktion. Når denne funktion er slået til, skal du trykke to gange på udløserknappen: én gang for at svinge spejlet og igen for at frigøre udløseren og tage billedet. Pausen mellem disse to presser giver tid til, at disse spejlslapvibrationer sætter sig ud. Søgeren bliver mørk mellem disse knaptryk, så brugt denne teknik med et stativ.
Purple iris, der blomstrer på Skagit Valley gård, Washington
1/4 sek., F / 22, ISO 100, 17mm tilt-shift-objektiv
Stativ, kabeludløser, spejllåsning
9. Billedstabilisering
Mange linser og nogle kameraer har en eller anden form for billedstabilisering, vibrationsreduktion eller “SteadyShot.” Sensorer i objektivet eller kameraet registrerer kameraets bevægelse og skubber automatisk billedet eller sensoren i den modsatte retning for at kompensere. Denne smule elektronisk magi gør det muligt for dig at holde dit kamera med håndlukkerhastigheder 4 til 10 gange længere end "1 / mm-reglen" nævnt ovenfor. Billedstabilisering fungerer især godt, når du optager med lukkerhastigheder ned til ca. 1/4 sekund. Hvis du vil have virkelig skarpe fotos hele tiden, kan disse linser være værd at investere i.
Sne gæs under flyvning, Skagit Valley, Washington
1/250 sek, f / 5, 6, ISO 100, 420 mm linse
Håndholdt, billedstabilisering
10. At bringe det hele sammen
Alle disse teknikker kan kombineres for at lave fotos med super skarphed - selvom en del af billedet bevæger sig i en lang eksponering. Når du optager håndholdt, kan du overveje “1 / mm” -reglen, finde godt lys, afstive dit kamera, bruge åndedrætsstyring, læne sig op mod noget solidt, bruge ISO, bruge billedstabilisering og / eller skyde af en briste med flere eller flere skud. For virkelig lange eksponeringer skal du finde godt lys, skyde fra et stativ, bruge et udløserkabel eller -timer og aktivere spejllåsfunktionen. Overvej hele tiden din blænde (især hvis den er bred), og kontroller dine fokuspunkter. Gå nu skyde!
Point Wilson fyrtårn under stjernehimmel, Port Townsend, Washington
30 sek, f / 4, ISO 1600, 24-105 mm linse ved 28 mm
Stativ, kabeludløser, spejllåsning
Bemærk: Fyret er oplyst af måneskin
Shiprock Rock, New Mexico
15 sek ved f / 16, ISO 100, 24-105mm linse ved 35 mm
Stativ, kabeludløser, spejllåsning
